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MarcoFF.
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Un saluto a tutto il forum, davvero molto interessante!
Sto valutando se costruire la mia prima casa di proprietà e cercando informazioni sugli isolamenti sono arrivato qui... un'ottima scoperta!
Come detto, sono in piena fase di valutazione, soprattutto economica. Ma per capire quanto costa, devo prima capire come la voglio... e quindi eccomi qui a chiedere il vostro aiuto.
Il terreno è di proprietà, e si trova in zona climatica E (2568GG), a circa 325m di altitudine, ottimamente esposto. La nostra idea (mia e della moglie) è di costruire una casa su singolo piano, di circa 140mq calpestabili, garage esterno affiancato. Vi allego la vista dall'alto della bozza di progetto che ho fatto con Sketchup
Non ho idee precise su che classe energetica vorrei raggiungere, ma vorrei invece trovare l'ottimo tra rapporto costo / consumi / comfort.
I miei punti cardine fino a ieri erano:
Muratura a sandwich: laterizio portante - isolante (lana di roccia? eps?) - laterizio 8cm
Impianto di riscaldamento: radiante a pavimento + PDC (la zona tra l'altro non è coperta dal metano)
Impianto FV da dimensionare (ma 5kWp li metterei in conto)
Ventilazione Meccanica Controllata (qua in zona c'è molta umidità, sia d'estate che d'inverno)
Un giorno di forum e comincio a leggere di impianti esclusivamente ad aria
quindi capisco che è meglio approfondire!!!
Budget a disposizione 250.000€ (massimi). Secondo voi, se ne può parlare o è meglio lasciar perdere?
Grazie mille in anticipo!. -
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ciao per il costo dipende dalla scelta di cosa vuoi ottenere diciamo 250 mila euro sono un po tirati ma non impossibile certo se segui tutto tu fai un po di preventivi fai un piano con avanzamento consuntivi e ottimizzi le scelte e fornitori ce la puoi fare
io partirei dal progetto archittetonico troppi angoli dovrebbe essere razionalizzato pensa a quando devono costruire la casa , il progetto ideale per il risparmio energetico è un cubo poi c’è sempre una via di mezzo ma una buona progettazione risolve molti problemi ..
in rete puoi trovare degli esempi di planimetria a cui ispirarsi poi segui i tuoi gusti ed esigenze , definito il progetto devi capire come costruire se sei in zona sismica 4 puoi usare i blocchi portanti ci sono diverse soluzioni se sei in zona sismica minore di 4 devi fare il telaio in cemento armato per capirci i pilasti e poi usare i blocchi da tamponamento per le pareti , usando il cappotto per muratura non isolata ciascuna di queste soluzioni ha dei pro e contro sia per i costi sia per i ponti termici ..
devi comunque capire col geologo come fare la platea , con quel budget la vedo dura fare l’interrato il segreto è quello poi di fare dei preventivi da un tecnico all’altro ci sono differenze
ti posso dare i miei costi allora la progettazione per una villa a un piano piu primo piano di 40 mq totale sui 180 mq con garages attaccato a nord , geologo 450 euro termotecnico legge 10 e progettazione impianti 1200 euro ,cementi armati 2200, progettazione e varie pratiche compreso di paesaggistica non ancora definito ma essendo un amico architetto alle prime armi diciamo sui 5000 euro in pratica lui usa il cad io dico cosa fare ,oneri costruzione diritti segreteria oneri urbanizzazione sui 13000 euro spero di abbassare qualcosina di oneri con la legge 10
questi sono i costi che dovrei sostenere per iniziare a costruire poi possono variare in piu dipende da che tecnico trovi. -
MarcoFF.
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Ciao, grazie per la risposta. La progettazione è una bozza fatta soprattutto per capire come e quanti spazi ci servirebbero, partendo comunque dalla planimetria di una casa Wolf Haus. Spero di riuscire a trovare un buon professionista per correggerla al meglio per tutte le cose (e sono sicuro saranno molte) che non ho considerato visto che non sono minimamente del mestiere.
Siamo in zona sismica 3, ma sbaglio o è possibile utilizzare anche del laterizio portante e non solo del cemento armato? L'interrato come detto non ci interesserebbe, parliamo di casa su piano singolo.
Grazie per l'indicazione dei costi, puoi dirmi anche di dove sei per capire quanto siano paragonabili?. -
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ciao io sono in provincia di novara sentendo un po delle altre esperienze in zona sismica 3 chi ha costruito ha usato struttura con telaio in cls con muri di tamponamento in laterizio normalmente un blocco da 30 per il problema dello sfasamento del caldo serve massa , poi 20 cm di cappotto in precendenti post si parlava di un costo di 119 euro al mq posato e rasato . -
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Da mia esperienza è quella di altri utenti posso dirti che costi di costruzione si attestano tra i 1300 e 1500 euro/mq utile, dipende molto dalle finiture finali. Metti in conto altri 50k tra oneri e tecnici vari!! . -
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la painta andrebbe rivista meglio, perdi un sacco di spazio in disimpegni, in 140 calpestabili puoi avere 3 stanze da letto grandi un soggiorno e una cucina abitabile.
al di la di questo otima l'idea di farla ad un piano e quindi consiglio assolutamente muratura portante, se prendi i blocchi con isolamento integrato risparmi un sacco e hai un ottimo risultato, struttura e cappotto in un colpo solo.
sarebbe bene tu ti faccia aiutare da un tecnico capace ed appassionato, ti farà risparmiare e ti aiuterà nelle scelte.
Alessandro. -
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sentendo quelli che hanno costruito in zona sismica 3 lo strutturale li ha indirizzati su telaio in cls piu tamponamento, parlando di costi il muro portante è piu semplice ma alla fine un blocco per zona sismica con riempimento in lana minerale costa sui 100 euro piu iva piu posa piu finitura con trasmittanza 0.18 inoltre devi curare i ponti termici fori finestre e voltini finestre coree si puo fare niente di proibitivo
col tamponamento piu cappotto finito spendi sui 119 per cui come costi siamo li il discorso cambia per zone sismiche 4 dove si possono usare i blocchi non riempiti da 49 e li la differenza è un 40% in meno
poi se non piace il cappotto è un altro discorso , sento che anche quelli scettici si sono poi convinti per il cappotto c’è comunque cappotto e cappotto .. per i costi intendo costi generali progetto termotecnico strutturale geologo e oneri in comune se ti sbatti a cercare i tecnici te la puoi cavare con 25K della serie chi li ha non si sbatte e spende chi non li ha si sbatte e risparmia , in teoria un buon tecnico costa e ti fa risparmiare , ma ho imparato piu cose leggendo qui che quello che propone il tecnico .. che coi miei soldi si costruisce la sua casa ideale, dalla mia esperienza sul mio progetto vedo che il costo dei tecnici non dipende dalla bravura ma da molti fattori luogo periodo notorietà e tipologia progetto ovvero 4 mura involucro semplice da 500 mq costa di piu di una costruzione a zigo zago di 120 mq con molti dislivelli e tetto a montagne russe , se fai un pollaio con piscina ti spennano perché poi molti fanno un calcolo sul valore… non sul tempo che impiegano ,per cui fare un po di preventivi è la norma. -
MarcoFF.
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Grazie a tutti per le risposte e le preziose informazioni.
Il progetto ripeto è una bozza per capire che spazi avevamo a disposizione e come si potevano sistemare, bisognerà vedere anche come sarà la forma del terreno definitiva dove potremmo andare ad edificare e valutare eventuali vincoli... Comunque mi sono accorto di come non sia affatto semplice disporre le varie zone in maniera sensata e secondo un razionale (es. esposizione solare...).
Non sono contrario al cappotto, infatti idealmente l'avrei previsto a sandwich tra due laterizi (quello portante e quello di isolamento esterno) perché ho qualche dubbio sul lasciarlo esposto (eventi accidentali o atmosferici...). Però proprio leggendo qui sul forum ho scoperto blocchi tipo ytong che forse mi per metterebbero di risparmiare e al tempo stesso ridurre i componenti in gioco (più componenti, più possibilità di errori...). Purtroppo i tecnici interpellati finora,sarà per la fase iniziale del progetto?, ma non mi sono sembrati particolarmenti interessati o ferrati in materia. Su questo punto mi trovo particolarmente d'accordo con aliasy, con i soldi degli altri si fa molto facile a costruire... E per inciso ho chiesto dei nominativi ad un conoscente termotecnico! Al tempo stesso la maggior parte delle informazioni che sono riuscito a reperire sui materiali da utilizzare riguardano ristrutturazioni di edifici esistenti piuttosto che di nuove costruzioni.... Da qui il mio post di richiesta informazioni!. -
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Si, il progetto va razionalizzato ma complimenti per il risultato!!!
Per quanto riguarda il materiale io sto usando laterizio armato ed è eccezionale come risposta sismica mantenendo i benefici dell'inerzia termica di un muro in laterizio. Certo, anche il calcestruzzo cellulare è un prodotto mooolto buono ma più costoso del laterizio armato.
Ne hai di strada da fare ma se perseveri riesci a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze.
ciao. -
pasoel.
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CITAZIONENon sono contrario al cappotto, infatti idealmente l'avrei previsto a sandwich tra due laterizi (quello portante e quello di isolamento esterno) perché ho qualche dubbio sul lasciarlo esposto (eventi accidentali o atmosferici...).
Non ho ancora letto questa interessante discussione, questa é la cosa che mi é saltata x primis agli okki.
Non te la prendere ma voglio esprimere il mio giudizio. Il cappotto a intercapedine o a sandwich inserito tra i laterizi é una prostituzione edile, a parere mio il sistema piú costoso e piú inefficace per isolare, rimarrebbero scoperti talmente tanti ponti termici da vanificare l'intervento, allora é meglio non isolare!!
Sono drastico lo so... ma in giro é pieno di gente che ha muffe dappertutto!!!
Il cappotto esterno non viene intaccato da agenti atmosferici accidentali, manco se piovesse uova di gallina di piombo!!! (A patto che fai uno sporto di gronda da 50 cm). -
MarcoFF.
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Perché dici che non si riuscirebbero a correggere i ponti termici? La parete esterna non è semplicemente una "aggiunta" all'accoppiata muratura+cappotto che ben dovrebbe correggere i vari ponti termici? Io poi lo chiamo cappotto, vogliamo chiamarlo "Muratura portante in laterizio pluristrato (con rifodera esterna)" come fanno qui www.poroton.it/soluzioni-costruttiv...-laterizio.aspx? Cambia qualcosa? Magari nella mia semplificazione ho reso male l'idea...
Per gli agenti atmosferici devo aver letto proprio qui un utente che portava ad esempio una grandinata con vari cappotti danneggiati nella sua zona, con più calma magari riesco anche a ritrovare il post preciso. Poi urti accidentali, pallonate etc etc... Un mattone esterno mi da l'idea di essere molto più affidabile. -
pasoel.
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Molto semplice, il cappotto esterno é leggero, viene incollato alla parete e x questo é facile giuntarlo all'isolamento del tetto, anche con sporto di gronda.
La muratura esterna la ancori in basso alla fondazione, poi sali e in cima a cosa la ancori se non vuoi fare ponti termici?? La devi ancorare comunque ad un aborto in calcestruzzo che tiene la muratura esterna attaccata alla muratura interna....
Se vuoi spendere poco e star tranquillo con quella cifra ( se non sei molto bravo a farti molte opere da solo) l'unico modo ė diminuire i mq (140 son tanti tanti x una famiglia) eliminare setti e spigoli, come qualcuno ha suggerito sopra, e il metodo edilizio piú economico é muratura portante antisismica con blocco poroton antisismico porizzato con cappotto esterno. Un mio amico con 100 mq utili, pali di fondazione e platea armata in classe a buona (16 cm di isolante su 6 lati e serramenti internorm), allo stadio di grezzo avanzato ha speso poco piú di 100k euro.. -
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Mi inserisco in questa piccola diatriba sulla muratura esterna per dire che anche a me non piace per i motivi che elenco.
1) La parete esterna di sicuro si fessura perchè l'assestamento che si produce dopo un certo tempo è fisiologico. Da tali fessure si verificano infiltrazioni d'acqua nell'intercapedine e le problematiche che si possono innescare sono veramente di difficile e costosa soluzione. Lavoro dal 1979 e in 37 anni di esperienza ne ho viste più di una. Dove il committente ha insistito ho fatto fare un'intercapedine aerata, protetta con un telo traspirante, drenata alla base. Ma è meglio lasciare perdere per la difficoltà realizzativa ed il costo.
2) Come detto da pasoel la parete è difficile da ancorare, soprattutto se consideri le azioni sismiche.
3) Difficili da risolvere anche i ponti termici.
Le problematiche che stanno alla base della tua scelta si possono risolvere molto semplicemente facendo una sola muratura termica che può arrivare ad avere U=1,5 o con una doppia rasatura sul cappotto (più economica) che di solito si fa in zone soggette a considerevoli sollecitazioni o passaggio pedonale intenso (centri città, oratori, centri sportivi, ecc.)
Personalmente penso che un cappotto ben realizzato difficilmente possa avere problemi di sorta dovuti ad una grandinata a meno che non ci sia un tornado come quello che l'anno scorso abbiamo avuto in Riviera del Brenta che ha demolito vari edifici, ma che, fortunatamente, non è molto frequente.
ciao. -
pasoel.
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Grazie Maurizio, concordo in ogni singolo punto . -
pasoel.
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Fare una casa monofamiliare di un solo piano con CLS strutturale (come ho fatto io), non ha senso, equivale a spendere 2 volte per tamponare.
Ovvero, con il costo delle sole opere di calcestruzzo, QUASI ci paghi lo strutturale in muratura portante. Con la sola differenza che hai, nel CLS solo lo scheletro. Nella muratura ti ritrovi il tamponamento eseguito!!!
Oggi, con la crisi del settore edile (mi dispiace x le ditte edilizie che leggono), fare una casa in muratura portante é il mezzo piú economico per realizzare una casa monofamiliare di un piano. Mi ci gioco la testa!.
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