WEECADE Donkey Kong Junior de Manolete1

Muy buenos avances esos diseños retros son lo mejor, combinado con esos botones happ americanos... ufff

Un saludo

Ajuste del Mueble
Bueno, pues después de semanas en el dique seco una temporada retomo el proyecto comenzando a realizar las tareas de ajuste de las diferentes partes del mueble previo al ensamblado.

Por partes:

CPO: Ángulo de las tablas y toma de medida definitiva de ambas.

Lo que he hecho para dejar las tablas a 85º es lo siguiente:
1) Tomo dos tablas de longitud algo superior a la medida deseada, una es la tabla horizontal del CPO y la otra la tabla vertical que hace el ángulo con la anterior o tabla frontal.
2) atornillo un listón al borde de la tabla vertical al CPO y le paso al conjunto la sierra circular en ángulo de 5º.





3) Luego y con ese mismo ángulo de sierra circular se corta el borde de la tabla horizontal del CPO.

En las fotos siguientes podéis ver que el resultado es aceptable.





4) Ahora se hace el corte definitivo de la longitud deseada de cada una de las dos tablas.







5) Se atornilla sobre el listón ambas tablas y pega con cola de carpintero el conjunto (de momento solo atornillar)



Vemos que colocado el conjunto sobre la tabla lateral encaja bien sobre el dibujo previamente diseñado.






Atornillado de listones a las tablas laterales del mueble.

Ningun misterio en esto. Taladrando previamente los listones eso sí, con broca de madera de 4mm para evitar rajar los listones en un ataque de furia taladradora. Dos o tres taladors por cada lado en función de la longitud del listón/tabla a soportar.



Listones de 18X18mm, tornillos de métrica 3 y longitud 30mm, arandelas de métrica 4 (si no en mi experiencia el tornillo avellanado profundiza sobre el listón sin ejercer por ello más compresión sobre la tabla, por tanto la clave está en la arandela)

Los sujeto con los sargentos antes de taladrar con taladro eléctrico (imprescindible herramienta)





Dibujamos el borde del listón del CPO y ponemos la bisagra de piano para corregir la longitud del listón que hará de tope sobre el panel frontal del CPO





Aquí una foto del acople CPO con listones



Rebaje 45º del canto posterior de la tabla CPO, bisel para Monitor y bezel.
Usando una fresa canteadora para corte a 45º, a la profundidad adecuada (tras un obligado ensayo en madera de prueba).










Situamos sobre el lateral para comprobar el resultado, que es aceptable





Toma de medida de la tabla Base
Para ello atornillamos la bisagra de piano primero y colocamos en la posición definitiva respecto al CPO.





En esa posición comprobamos la longitud y se toma la medida adecuada



Tabla superior (Top). Corte en ángulo y toma de medida definitiva
Tomamos una tabla ligeramente superior en longitud al tamaño deseado para hacer el corte angulado previamente y luego ajustar la longitud.
En el caso de esta tabla el ángulo de corte en la sierra circular es de 22,5º aproximadamente.



Se corta y comprobamos resultado sobre el dibujo en el lateral.



Cortamos después la tabla por el otro extremo a la longitud deseada







Comprobación de longitudes de tablas BASE, CPO y SUPERIOR
Hacemos una comprobación de que todas longitudes son correctas antes de ensamblar





Tabla de altavoces. Taladrado tipo retro de salida sonido

En este caso he decidido hacer un taladrado estilo retro usando una de las plantillas del tutorial de rejillado de zona arcade, concretamente el rejillado Estrella 1 de Yolazul (muchas gracias) que es uno de los que más me convencían para mi weecade
En mi caso lo reduzco a 11X11cm, punto central se la estrella a 9cm del borde lateral, y las brocas que uso, después de una prueba de comprobación son de 6, 8, 12 y 16mm
Utilizo un retal de madera bajo la tabla a taladrar para evitar desperfectos en el extremo de salida de la broca y agarrando con gatos a presión máxima.

Pruebas:




Definitivo:
1.- Marca con clavo:





2.- Taladrado inicial con broca de 4mm:



3.- Brocas utilizadas:



4.- Fases del taladrado:







5.- Resultado final






Prometo que continuará...

Buenas, por fin un rato para poder actualizar…

TABLA TV
Yo cojo directamente un papel, lo coloco tras el monitor y con un lápiz marco rasgando la hoja sobre los agujeros de rosca.



Esa hoja la traslado después a la tabla para soporte de TV en la que previamente he marcado las líneas horizontales a la altura deseada en función de la anchura total de la pieza (en mi caso como es de 15cm y la anchura VESA del monitor 10cm señalo la línea horizontal a 2,5cm)









Comprobamos el atornillado sobre el monitor y es correcto.




TALADRADO CPO
Pego la plantilla para taladro impresa en vinilo adhesivo sobre el CPO con el máximo cuidado de que quede en la posición adecuada. Con cinta de carrocero pego un par de puntos laterales para que no se mueva y luego despegando por el borde superior recorto el papel protector y se adhiere usando una tarjeta de crédito o similar. Luego retirando la cinta de carrocero se libera el resto del protector y con cuidado se pega el vinilo completo. Tengo que decir que tuve que despegarlo un par de veces porque en el ángulo hace un poco de bolsa el vinilo. La conclusión es que el vinilo definitivo habrá que cortarlo en dos justo por el ángulo para evitar este efecto.












Luego ya para taladrar, sujetamos con los gatos una tabla bajo el CPO. Un golpe de clavo sobre el punto central de cada agujero, luego taladrado guía de 4mm y finalmente a la medida adecuada que en mi caso es de 28mm para botones Happ y 6mm para el atornillado de los joysticks Happ.
Las fotos del proceso:
Marca con clavo:



Taladro 4mm:



Taladros definitivos:





Resultado final:



Quitamos vinilo:






PEGADO CPO
Una vez taladrado pasamos a pegar las tablas. Se desatornillan, ponemos pegamento de carpintero y presión con los gatos durante 24 horas.





Tras 24 horas se comprueba que está correctamente endurecido y con una lija de madera metálica se deja completamente liso y libre de rebaba de pegamento



Y aquí las piezas completadas (a falta de taladros para botones de encendido, de luz, rueda de volumen, ventilación y fuente de alimentación que todavía ando dando vueltas a la cabeza en cuanto a su ubicación)



CORTE LISTÓN TABLA ALTAVOCES Y CPO
Usando la tabla de altavoces como medida se corta con el cuter con sumo cuidado para que quede un corte limpio y recto. Lo he agarrado con los gatos para asegurarlo.



ENSAMBLAJE. Inicio
Llegados a este punto necesito ensamblar el mueble y el CPO para poder ajustar lo siguiente, por orden: Posición de la pantalla (tabla TV) que va respecto del CPO y tabla altavoces; Poder medir al milímetro la altura del metacrilato del Bezel; Poder medir la altura del metacrilato del CPO pues la idea es que sobrepase unos mm la altura (profundidad) del CPO hasta contactar con el Bezel.

Tornillos de 3X30mm con arandela de métrica 3 para atornillado sobre laterales.

Fotos del proceso:

Tabla base:



Tabla altavoces:



Volteamos sobre el otro lateral y usamos la tapa posterior sin atornillar como referencia para soporte y ajuste:





Para la tapa superior usamos igualmente la tapa posterior para asegurar que el ajuste es milimétrico:





Es la única tabla que atornillo desde el exterior, en este caso tornillos de 3X25 y avellanado de la tabla.



Abisagrado CPO:
Con bisagra de piano de 45cm, tornillos de 2X15mm
Primero sobre la Base:


Luego sobre el CPO:


Cierre CPO:
Con cierre de presión a ambos lados del CPO. Aparentemente queda firme pero tengo alguna duda respecto a la dureza de contención en pleno juego, quiero decir, que se pueda abrir sin quererlo en alguna ocasión. Ya veremos









Y hasta aquí hoy… lo próximo los ajustes de TV y metacrilatos … y lo que venga.

Saludos, zoneros.

Pues estuve valorando lo de taladrar la rejilla del altavoz original en la madera o dejar el dibujo... y al final decidí dejar el dibujo solo. Para una máquina de gran dimensión sin duda que taladraría y pondría la tela metálica.
De todas las maneras tenía pensado intentar hacer una prueba de taladrado a ver qué tal, pero no es fácil; habría que hacerlo taladrando con broca de 6 los extremos de cada linea de apertura y luego con una sierra de calar (o de marquetería mejor) y una lima de metal hacer el resto, aunque el riesgo de romper la tabla creo que es muy grande...


Hola Vinaldi. Ánimo entonces. Yo voy muy lento como ves, apenas le puedo dedicar tiempo.
En mi caso también cortaré el metacrilato en 2 piezas, y luego en la unión pondré un canto en L para tapar.
Y yo tampoco podría vivir sin la fresadora

Tabla TV
Para esta tarea he pensado que lo mejor para hacer el ajuste de la posición es coger la TV directamente ensamblada a la tabla y esta a los listones.






En mi caso he decidido que el metacrilato sobrepase el nivel de la tabla de altavoces, con lo cual lo que hago es poner con cinta de carrocero trozos de metacrilato de la medida (2,5mm) sobre la TV y así el ajuste se podrá hacer a la medida exacta.



y ahora y de este modo, poniendo el mueble apoyado en la mesa lateralmente el conjunto se sujeta él mismo sin necesidad de hacer ninguna clase de equilibrio que en el caso que si lo haces con el mueble en posición vertical.





Ahora es cuando me doy cuenta que mejor poner metacrilato en toda la anchura de la TV:


Una vez en la posición deseada (canto superior de la TV contactando con la tabla de altavoces y canto inferior contactando con la tabla CPO) se sujetan los listones con los gatos y se atornilla a continuación.





Bueno…mejor con arandela…




En estas fotos vemos el resultado final.

Superior con la apertura justa para el metacrilato:


Vista anterior con CPO cerrado:


Vista anterior con CPO abierto:



Seguimos…


Muchas gracias Balle!!!
Pues a ver qué pasa con la impresión de los vinilos y el color real, que me trae de cabeza ver que en la de prueba quedaba tan sumamente oscuro respecto del original en pantalla...

saludooos

... y seguimos...

METACRILATOS

Siempre cortes con sierra circular y ajustes finos con la fresadora (fresa copiadora para hacer rebajes)



Aquí veis en el caso de metacrilato del Bezel que queda algo largo en el corte inicial le pasamos fresadora para que quede justo al ras de la tabla de los altavoces:











Metacrilatos cortados



En el caso del del CPO en mi caso lo corto en dos y no lo doblo con calor. Aquí cometí un pequeño error de concepto y no lo corté/taladré a la vez que la tabla CPO que es lo mejor pues queda totalmente exacto. Esto de ir ahora intentando copiar los agujeros de la tabla siempre es complicado y requiere ajustes con lima. Bueno, os pongo cómo lo intenté hacer:

Superposición tabla-metacrilato


Con rotulador marcamos círculos


He usado a modo de plantilla para marcar el centro un papel circular de la medida y perforado en su justo centro



Taladrado del metacrilato:


Después con la lima hubo que andar y aunque no queda el agujero muy perfecto luego no se nota al poner los botones.

Bueno, y ya que estamos con el metacrilato, hago una pieza más que usaré para adherir sobre ella las tiras de LED de retro-iluminación de la marquesina:








TAPA POSTERIOR

Al final he decidido hacer el agujero para la Fuente de alimentación (FA), agujero central circular de 8cm para ventilador de otros tantos cm y 5 agujeros de 6cm en linea en zona más superior que irán tapados con rejilla de ventilador de la misma medida.

Lo primero abisagrar y pongo cierres de presión igual que en el CPO. No he hecho rebaje para la bisagra para que quede oculta porque al ser madera de 1cm los tornillos con la puerta abierta harían mucha presión sobre el canto y sería más fácil que rompiera.









Para el corte del agujero de la FA con sierra circular los dos lados cortos y con sierra de calar el lado largo (previo taladro de 8mm en la esquina para que entre la sierra).

Toma de medida




Corte:







Vemos que quedó un poco estrecho y lo que hago es ajustar la medida con la fresadora.




Verificamos:





Para los agujeros de ventilación uso la típica sierra para hacer agujeros en el techo sobre la escayola. Para que no se enganche hay que andar con mucho cuidado porque puedes hacerte mucho daño si queda atrapada y llevas la muñeca floja. Es mejor taladrar con broca de madera de la medida de la broca que lleva incorporada la broca circular y luego casi sin hacer presión en vertical pero sujetando con firmeza el taladro ir agujerando. Y por supuesto la madera agarrada con los gatos a alta presión.
Puff como huele a madera quemada… y qué ruido!!!



ventilador 8cm


agujeros de ventilación de 6cm








Resultado final



TAPA SUPERIOR

Finalmente he decidido poner aquí dos botones: el de encendido general y el de encendido-apagado de la retroiluminación de la marquesina.
El primero es de 24mm. Boton Sanwa





El segundo es un botón de tipo latching (enclavamiento en On) con Led azul indicador de On, de 16mm de diámetro de perforación










CPO. Avellanado agujeros soporte joystick.
Esto…que se me olvidó de hacer lo hago ahora pues. Simplemente el avellanado de estos agujeros para que los tornillos (métrica 6mm, longitud 30mm) queden justo al ras de la madera.





PRUEBA T-MOLDING
Simplemente por ver que encaja bien y no es necesario limar o hacer profundidad. Cojo una pequeña tira y la paso a lo largo de la ranura. Sin problemas.




FIN MUEBLE
Y con esto doy por finalizado el trabajo de fabricación en madera del mueble, que así queda:









Lo siguiente, para la próxima, la imprimación y pintura.

Continuamos!!!!

Que pasada, espectacular, felicidades!!